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摄影爱好者最常问的52个问题在这里都可以找到答案!文章超长建议

归档日期:11-30       文本归类:后勤学      文章编辑:爱尚语录

  原标题:摄影爱好者最常问的52个问题,在这里都可以找到答案!文章超长,建议收藏!

  摄影已经有了两百年的历史,“真实”地记录了这个世界的发展里程,也流传下来许多经典的摄影作品。就器材水平而言,几十年前甚至更早的器材是无法与今天相提并论的,当年大师们使用的“顶级器材”,在指标上还不如今天许多入门级的器材,没有一个大师是因为器材成就的,作品好坏与否和器材并没有多大的关系。

  有的人总是抱着一种心态,就是如果同样水平下,用更好一点的器材拍出来从要好一点吧?其实大部分人的水平之低,还完全没有到拼器材的程度。

  影响一张照片的首要因素是被摄体,在西藏拍照,不管是单反还是小相机都是蓝天白云,拿城市里拍的天与之相比,本身就没有可比性,更和器材无关。其次是拍摄者的水平,同样一起去西藏,有的人拍的好,有的人拍的差,但是拍的好的人未必就使用更好的相机,这更多关乎摄者的水平。要真的比较器材的差别,那只有在同样的时间,同样的地点,同样的人,取同样的景色,用不同的器材,方能看出两者的差别。拍照的瓶颈是人,而不是器材。

  A:我的博客里被问次数最多的问题之一:这照片有没有后期过?对严肃的摄影者来说,每张照片都需要后期。

  数码时代的后期技术相当于胶片时代的冲洗胶片。不同的冲洗方法可以让同一张胶片冲出来的照片看起来有很大的不同,所以胶片时代的摄影师都是自己冲洗胶片的,以确保得到自己想要的结果。

  进入数码时代,我们用photoshop等后期软件代替并扩展了胶片的冲洗过程。为什么我们可以允许冲洗技术而不容忍后期技术呢?

  有人会说,后期的照片不真实,色彩哪有那么艳啊?那你可曾知道,所有的小相机都在相机内部设立了照片处理程序,一张照片拍好会立即调整色彩加艳丽,加锐度,最后再生成jpg照片,这个过程也是一种后期,而且是你无法选择的后期,你会觉得用小相机直接拍出来的照片不真实吗?

  啰嗦了这么多,只是想说明一个观点:后期只有程度的不同,没有绝对的有、无之分。

  A:由于一直以来厂商和媒体的误导,很多人认为像素等同于画质。顶级单反相机尼康D4s的像素为1623万像素,而入门级单反D3300的像素为2478万像素。

  D4s现在售价4万人民币,D3300售价3千人民币,如果像素等同于画质,难道顶级单反D4s的画质还不如入门级单反D3300?

  像素就像电视机屏幕的大小,像素越高屏幕尺寸越大。当电视机很小的时候,比如14寸的电视机,我们发现大尺寸的电视机看起来很爽,当我们的电视机超过三十寸的时候,我们发现,电视机上的画面粒子已经开始变粗了,当我们的电视机尺寸增加到五十寸的时候,我们发现,我们传统思维里觉得电视机越大越清楚的思维真的要改改了,因为除非我们的客厅很大,坐的很远看电视机,不然的话,已经可以看到电视机上一片一片惨不忍睹的“马赛克”了。

  电视机大了以后为什么画质变粗?因为信号的分辨率并没有随着电视机尺寸的增加而提高,相机也一样,感光元件CMOS/CCD的大小不变,只是增加像素的多少,不但对画质没有什么实质性的提高,而且由于照片尺寸大,让你看起来觉得“粒子更粗了”。

  对于普通消费者,平时在电脑上看照片,如果图片质量过关,300万像素就足够了,打印5-8寸的照片,500万像素也足够了,即使你想把照片打印成婚纱照那么大 --- 30寸,1200万像素也够了,如果你没有更大尺寸和细节的输出需求,那么更多的像素并不能给你带来画质的提升,相反,更多的像素要求你有更大容量的存储卡,更大容量的电脑硬盘,以及更快的电脑(不然打开和处理照片的速度会很慢)。高像素不等于高画质,对于像素,够用就好。

  A:普通用户对“变焦倍数”的概念理解往往是“可以拍多远” -- 变焦倍数越大,可以拍的越远,普通消费者往往觉得拍的越远相机(镜头)就越专业、越高级。

  在单反世界,由于镜头是可以更换的,所以要拍远的东西,只需要换长焦镜头即可,并不存在拍得越远越高级之说。不但如此,单反镜头里高倍变焦镜头,基本都是网友俗称的“狗头”。

  这是因为在光学领域,变焦倍数和镜头成像的关系是:变焦倍数越大,则成像越差。因此好的单反镜头(网上俗称“牛头”)都是变焦倍数小于等于3倍的,而10倍甚至更大变焦的镜头,被网友称为“狗头”。对于变焦倍数,两个世界的衡量完全是不同的。

  A:很多朋友认为我的照片拍虚了是因为抖掉了,所以糊了,是不是只要相机(镜头)有防抖功能,就不会因为手抖动而糊掉了?要明白这个问题,还是要回到一个基本概念:安全快门速度。

  手持相机拍摄的安全速度原则:安全速度是焦距的倒数,如果使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒,否则图片就可能糊了。

  知道了这个规律,就很容易明白,由于平时我们拍照手始终或多或少是有抖动的,“拍糊了”是因为光线太暗了让快门速度达不到安全快门速度导致的。防抖功能,就是让我们可以在低于安全快门速度的情况下,拍清晰照片。

  什么是光线足够呢?我们可以粗略的认为白天的室外基本都是光线mm焦距以下的安全快门的,而天气不好的清晨和傍晚,夜景拍摄,室内,则是较常见的光线不足的场景。

  目前尼康佳能索尼几家公司最新的防抖技术号称可以降低安全快门四档左右,例如,200mm焦距的镜头,安全快门为1/200秒,在打开防抖的情况下,200 / 24 = 13,在1/13秒的快门速度下仍旧有一定概率可以拍清楚,而我们知道按照正常的经验,这个速度远低于安全快门,普通手持几无可能拍出清晰照片。

  通过以上知识,我们又可以得出一个结论:防抖功能只能够在特定场景抵消部分的抖动,而不是完完全全的“防抖”。例如上面举的例子中,如果快门速度低于1/13秒,那连防抖也无能为力了,而我们平时室内、夜景的光线强度,曝光时间常常低于1/10秒,甚至几秒十几秒,很多朋友平时手持拍夜景糊了,或者室内拍人糊了,想借防抖功能就能拍清楚,我想说:还是很难。

  总结一下:防抖功能只是在光线较弱的情况下可以提高手持拍摄清晰的成功率。光线强 – 例如白天 --则我们不需要防抖也可以拍清晰,光线太弱 – 例如夜景 -- 则有防抖仍无济于事。

  A:想购买单反的朋友肯定看到过全幅和半幅的讨论,那究竟全幅和半幅指的是什么呢?

  我们知道,目前的数码单反相机,从光学原理上来说和传统胶片单反还是一样的,只是将原来的感光部分的胶片换成了电子感光元件CMOS或者CCD。

  全幅和半幅指的就是电子感光元件(CMOS / CCD)的尺寸。全幅的电子感光元件的尺寸和传统135胶片一样大,也就是24×36mm。半幅的尺寸约为23.7×15.6mm,或称之为APS-C画幅。

  7:从表面上来看,两者就是感光元件尺寸的不同,而对于我们普通消费者而言,全幅和半幅具体区别在哪里?

  3. 镜头群上,两者各用不同镜头群,谈不上哪个更有优势,如果一定要说优势,我觉得还是半幅略有优势,因为半幅的机身半幅镜头全幅镜头都可以用,而全幅的机身只能用全幅的镜头;

  4. 景深上,全幅相机的景深更浅。由于我们平时既需要大景深,也需要浅景深,所以这点而言,也很难说孰优孰劣;

  5.在画质上,全幅具有一定的优势。具体细看一下这个优势,首先是大幅打印时细节的优势,这对大多数普通消费者来说并无太大意义,因为我们平时极少打印30寸以上的照片细看,而打印普通照片或者在电脑上看,两者很难看出区别。其次是更好的高感画质。

  高感在一些特殊的场景下对拍清晰照片非常有帮助,例如拍剧院表演、婚礼舞台等,以及拍体育运动,如篮球、赛车等。

  如果我们不是专业的体育摄影人员,如果我们也不是靠婚礼摄影或者舞台摄影吃饭的,那么平时旅游、聚会、人像等大部分的照片还是用低感光拍摄的。

  人都有对“更快、更好、更高”的追求,这无可厚非。如果达到这样的目标是没有代价的,我们当然不会拒绝;如果必须付出相当的代价,就需要恰当的权衡。不花钱的东西人人都会白拿,要花钱买的东西就需要好好地考虑一下,生活的常识同样适用于对现在的话题。

  结论:除非你对高感画质有急切的需求并愿意为之付出高昂的代价,不然对于普通消费者来说,半幅相机已经足够。

  有人看了很多资料,可能会问,虽然全幅贵,但是全幅不是以后主流的方向吗?我想说,今后的主流方向不会是全幅,而是小型化的相机。

  总体上看,相机的发展过程同时也是一个小型化的过程,现在广泛应用的135系统是更大的120系统被革命后的产物。随便看一眼大家手中“好一点”的器材,不难发现,小型化的道路仍然任重而道远。

  就胶片系统而言,也在进行着小型化的努力,APS就是其努力的结果。如果不是数码大潮的冲击,APS在今天或许已经形成了一定的气候。

  数码系统的发展轨迹却似乎是相反的,从小体积起步,然后努力向大发展,在许多人眼中,“全幅”似乎是近一时期的终极目标。

  这似乎与小型化的追求背道而驰,却也不难理解:初期因为技术的局限,CCD实在是太小了,许多指标无法满足基本的需求,CCD的大型化也就自然地成为这一时期的首要任务。

  随着电子感光元件和芯片技术的不断发展,半幅的相机的画质已经越来越接近甚至超越普通消费者的需求,继续发展全幅,就像对高像素的盲目追求一样,仅仅是对市场误解的一种迎合。

  2007年尼康推出全幅顶级相机D3,当大家看到D3拍的教堂内婚礼样片的时候,大家不约而同的感叹:原来ISO3200也是可以用的!D3将大家对相机高感画质的认识提高到一个新的认知。

  很多朋友也因此对全幅画质产生了崇拜甚至痴迷的态度。但是仅仅时隔三年,2010年,尼康推出的半幅相机D7000高感画质就已经接近D3,而低感画质更是超越了D3。飞速发展的技术不断的冲击着我们思维世界里的条条框框,大家在兴奋之余,没有想过一个问题我们到底需要多少高的可用ISO?

  我曾经做过实验,ISO3200的情况下,如果有2.8的光圈,那么基本人眼可以看得到的光线都可以手持拍下来了 -- 这是一个伟大的质变点,也就是说,如果相机的高感画质在ISO3200下可以用,那么我们如果平时不是特别苛求画质的话,都可以不用带着三脚架了!

  以此推断,如果ISO6400也可用,手持拍夜景会很轻松,如果ISO12800也可以用,那么即便上狗头依然可以手持拍夜景,而ISO12800以上,则对普通消费者来说意义就不大了。

  因此,将相机的可用ISO提高到3200~12800的范围里,大家还是愿意为其踊跃买单的,但是过了12800,系统的瓶颈已经消除,对普通消费者来说,更需要的是一个更小,更轻便的相机。

  按目前相机系统的发展速度,要实现这样的画质性能也并非天方夜谭,相信并不需要太久时间,我们就会看到这样的半幅相机,到时候,我们还会坚持追求指标更高的全幅,还是选择更便宜,轻便,灵巧的半幅相机呢?

  2010是微单和单电相机让索尼大出风头的一年,越来越多的朋友初次购买开始选择更为小巧的微单和单电,虽然这类产品才刚刚上市不久,即便他们还很不成熟,还有那样这样的缺点,但是他们已经像世人展示出强大的生命力,也代表了小型化相机未来更为广阔的市场前景。

  在我看来,由于数码感光元件的潜力比胶片要大,所以半幅的相机应该可以完全满足普通消费者的需求了,今后的相机的发展方向,无反光板的半幅相机依然会是比较主流的产品,因为它可以满足人们对高ISO,对画质的需求。这两年索尼推出的RX100系列,也用了类似大小的感光元件。

  而且集成镜头,机身完全满足放口袋里,画质已不输几年前的入门单反,非常适合大部分普通消费者。至于全幅,今后会像以前的中画幅,大画幅相机一样,只由少数对大画幅输出,或者是极高的ISO画质有特殊需求的朋友使用的小众产品。

  全幅系统应该在未来几年受到一定的追捧,某些有全幅情结的人可以得到相当程度上的满足,但他们很快将发现自己手中的大家伙并没有特别的优势,别人手中的 APS或2.0X系统照样能拍出相同甚至更好的片子(器材条件相近的时候,技术水平的差别就会明显的表现出来)。

  这时候再主动地抛弃“全幅”也不是不可能的事情。话说得有些绝对,但过分追求器材的人往往不会有太高的水平,这种推论也算是合理的。

  人人都希望娶一个美女做老婆,但真正娶回家之后却发现并非完全是自己期望的结果,甚至还可能离了之后再娶一个不漂亮的。追求是一回事,追求到手之后就是另一回事了。

  其实对绝大多数初学者而言,全幅和非全幅的比较还没有单反(包括微单)和小相机的比较来的更重要。

  前者更容易拍出背景模糊的浅景深效果,而后者更为轻便。背景模糊听上去很诱人,但是联系到你一直要带着个大家伙就没那么有吸引力了,不使用背景模糊的手段,同样可以拍出很不错的照片,而小相机可以放口袋里这点却是极为实用的,所以对大部分人而言,小相机是比较合适的选择。

  要知道,相机的体积和使用的频率是成反比的。什么样的相机买的最值得?不是性价比最高的,而是你最愿意使用,用的频率最高的。对于小相机,我推荐索尼的RX100系列,根据预算可以选择4代3代或者1代。

  对于新学习摄影的朋友我一般推荐Nikon或者Canon,一是因为尼康和佳能占据的市场份额最大,大约各占40%左右的份额,相机有什么问题,很快就会被用户发现并改正,二是因为这两家公司拥有最全面的镜头系列,其他镜头厂商推出新镜头的话首先都会推出Nikon和Canon卡口,单反是个系统,镜头全、用户多,也意味着整体成本的下降。

  不少朋友纠结于到底选尼康还是佳能呢?首先,对于新入门的朋友来说,不管选哪个品牌的入门机型,都完全可以满足需求了。

  不少朋友可能会听说尼康和佳能的成像风格不同 --- “佳能更适合拍人像,尼康更适合拍风景”,“佳能的定焦、尼康的变焦”,“佳能的长焦,尼康的广角” --- 是的,他们的成像风格的确有差异,但是目前差异在变小,数码时代,成像风格的差异完全由于后期的强大而模糊化了。

  一张照片,完全可以根据你自己的需要后期成佳能风格或者尼康风格的。况且,尚未入门,何谈风格!

  很多朋友希望买比入门机型好一点的机型,能够保证一段时间内不被淘汰。这样的想法是不可取的。数码相机领域是个日新月异的领域,其发展速度甚至比芯片还快, 当然跌价速度也是一样快。

  目前的任何一款入门单反放到5年以前都可以算是石破天惊之作了,我们买了超出自己需求的相机,只能是让其多余的性能和功能随着时间迅速贬值。所以说,买符合自己需要的相机,用好自己的相机,才能体现价值。

  还有一个比较实际的选择方法是看看周围的朋友用哪门的比较多,如果大家都用佳能,又愿意相互换换镜头使用,那么选择佳能就是个不错的选择,反之亦然。

  如果周围玩摄影的朋友不多,让我来推荐的话,我推荐尼康,因为这两年尼康出的入门机型画质都要比佳能的好,并且入门镜头画质也好于佳能的。

  A:对于挑选尼康入门机型的朋友来说,很容易碰到的一个问题是:尼康的入门机型D3X00系列和D5X00系列没有机身马达,这关系大吗?

  很多网上的测评都说,没有机身马达,配镜头有限制,更有网友将其称之为“太监机”,这样的说法是不妥当的。

  应该说,不具备机身马达,并不等于不能配没有马达的镜头,只是这些镜头装在上面只能手动对焦。

  很多人在考虑这个问题的时候很可能被一句“没有机身马达,会有相当多的镜头不能配”给镇住了,到底这个“相当多”对我们有多大的影响呢?

  就目前而言,带对焦马达的镜头群已经全面覆盖高中低端,完全可以满足我们的需要。

  不具备镜头马达的老镜头全都是胶片时代留下的镜头,新出的镜头全部都带有对焦马达。

  胶片时代的老镜头,特别是广角镜头在数码单反上表现并不理想,而新的镜头都对数码特性进行了优化,所以就实用而言没必要盯着老镜头不放。

  对于大部分朋友来说,配个1~3支镜头也就足够平时使用了,那些“不能配的镜头”,纵使再多,又有何干?

  1. 如果你是一个器材爱好者,购买单反相机最大的乐趣在于把玩各种各样的镜头,特别是老镜头。那么,没有机身马达的机身真的不适合你,并且,你需要一个至少D7000档次的机身,这样才能最大程度上兼容“老镜头”。

  2.如果你是一位胶片时代走过来的老摄友,手里拥有大量的尼康老镜头,舍不得出掉,那么,没有机身马达对你也影响非常大。

  由于胶片老头都是全幅镜头,为了保证他们都可以发挥余热,你必须配一个全幅机身,那么至少是D610了,从理性来说,这并不见得合算,不过人是感情动物,舍不得那些镜头,往往都是对他们怀有深厚的感情,所以这样的选择,就留给每个人自己去权衡吧。

  A:单反镜头可分为两类,一是定焦镜头,二是变焦镜头。定焦镜头光圈大,成像好,变焦镜头光圈小,成像相对稍差。

  对于初学者来说,第一支镜头应该购买变焦镜头。原因很简单,变焦镜头取景方便。很多人会说定焦镜头光圈大,定焦镜头画质好,但是别忘了,定焦镜头取景不如变焦方便,当你用变焦镜头可以拍到,而用定焦拍不到的时候,你还有资格去讨论画质景深的区别吗?拍到才是王道!

  也有的人说,第一支镜头最好选择定焦镜头,这样才会练出镜头感。变焦的因为太方便,摄影师不需要移动,所以并不适合练习。对于这种说法,我并不赞同。

  首先,对于普通摄影爱好者,记录下美好瞬间,是最重要的需求,由于定焦镜头取景不方便,你会错失很多镜头,例如,你会发现聚会的时候,无法把所有人拍进去,旅游的时候,你无法将整个风景收入一个画面中,或者是有些远处的风景拍不到……其次,如果你真的想体会和学习“镜头感”,难道变焦镜头不可以?你将变焦镜头固定在一个焦距上,始终用一个焦段拍,不就和定焦一样么?

  定焦主要的优势还是在于更容易实现大光圈镜头,最大光圈2.8的变焦镜头一般都要一万多,而最大光圈1.8的标准镜头50/F1.8却才700左右。

  如果你对摄影的确是有很浓厚的兴趣,而且预算又有余,那么可以在第一支标准变焦镜头的基础上,再购买一支定焦镜头,它是:50/ F1.8。

  不管对哪个品牌来说,50 / F1.8都是一支经典镜头,极低廉的价格,却享有不逊牛头的出色画质,1.8的大光圈可以让你更好的体会光圈的影响和作用,是一支学习摄影的经典镜头。

  A:一般的摄影爱好者主要拍拍旅游风景、环境人像和聚会等等,总结近几年十几万张照片,其中大约85%左右是用24-128mm这个焦段拍的,有8%左右是用128-300mm焦段拍的,剩下的是用超广角拍的。

  总结了这个规律之后,我们知道,我们购买的第一支变焦镜头,应该尽量覆盖24-128这个焦段。

  正因为如此,各家的推荐的套机镜头都为18-55这个焦段,折合135全幅的焦距为28-83左右,这正是我们平时最常用的焦段。套机镜头只要几百块钱,搭机身购买则更便宜,可以说相当的合算,以后即使二手卖了也不可惜。

  当然,我们看到18-55并没有完全覆盖24-128这个焦段,对于预算有余的朋友,可以购买尼康18-105,佳能17-85这样焦段覆盖更广一点的镜头。再贵的镜头,我认为,对初学者而言则没有太大的必要了。因为对于摄影器材,付出与收获是不成正比的,而且你付出得越多收获相对越少。

  打个比方,一个六千元的镜头其综合性能(解像度,抗炫光能力等)可能只比一个三千元的镜头好10%,而一万两千元的镜头比那个六千元的提高可能还不到5%。

  现在很多的商家会提供两支入门的变焦镜头和入门套机搭售,例如18-55 和55-200,不少人比较犹豫,要不要配齐焦段呢?我的观点是:不用配齐,先把标准变焦镜头用起来,等有了经验再说。

  正如前面所言,我们使用的焦段高度集中在24-128这段里,所以平时55-200这段用的是很少的,更何况,你会带着两个镜头出去旅游吗?等到需要长焦的时候,你高兴换镜头吗?换了镜头还来得及拍到吗?

  二八原则告诉我们,应该集中力量解决关键矛盾,所以,对于初学者,不建议一次求全配齐所有焦段。

  A:不少“资深”摄友坚信恒定大光圈变焦镜头才是高画质镜头,论坛里充斥着各种各样套头画质很狗的理论,例如:“套头就是垃圾”,“大光圈变焦才是’神器‘”……听上去好像两者是天壤之别吧,其实呢?也就20%左右的差异,而两者的价格差异往往在10倍以上。

  生活就是选择,选择就是妥协。镜头的设计也是一样,要恒定大光圈,那么焦段就不可能很宽,镜头就很难很轻便,成本也很难做低。恒定大光圈变焦镜头是为专业摄影师设计的镜头,他们不在乎镜头的价格,他们愿意为10%的性能多付十倍的价格,因为他们每天用相机拍很多照片赚钱,平摊下来成本尚可;他们不在乎焦段,因为他们往往专注于拍一个特定的场景,例如拍室内人像,或者拍建筑;他们不在乎重量,因为他们往往是带着任务去拍摄,会带着笨重的大箱子跑来跑去。对他们来说,关键的是要满足拍摄的需要,而价格、方便、重量,都是可以妥协的。

  而初次入门的朋友往往没有太固定的题材,出去旅游要拍,人像要拍,聚会要拍,街上看到有趣的也要拍,这样短的焦段就显得捉襟见肘,很不方便。不但如此,带着重镜头旅行也是很大的负担,不要小看多个三四百克,在长时间的旅途上,它绝对可以改变人的心情。

  所以,对于初次入门的朋友来说,入一支非恒定大光圈的普通标准变焦镜头是一个合适的选择,等到有使用经验了,再根据自己具体需求选择是否需要恒定大光圈变焦镜头也不迟。

  如果要我筛选一下的话,首先要筛选掉的,就是三支全幅镜头:24-70、24-120、28-300。为什么呢?

  因为这三支全幅镜头用在非全幅机身上的等效焦距最广在36-42mm,基本没有广角,平时想拍稍微广一点的场景都拍不进去,非常不方便。此外,这三支镜头都相对又贵、又大、又重。

  不少朋友会听朋友说,全幅单反是今后的方向,买全幅的镜头保值。这样的想法并不正确。

  首先,镜头是买来用的,而不是用来保值的。一支镜头最大的价值在于它的实用价值。你用它为你创造了你需要的影像,这才是镜头最大的价值。目前大规模工厂生产的镜头都不是理想的收藏品,保值绝不是它的第一属性。

  其次,未来的主流产品是小型化的相机而不是全幅相机。这个观点我已经在前面的问题“全幅和半幅区别?全幅是未来的方吗?”中已经提到。

  再次,即使假设你今后还是要上全幅,初次购买的非全幅机身还是应该配非全幅镜头。非全幅镜头一般都相对便宜,即使以后上全幅卖了,也蚀不了几个钱,没必要为了这几个钱而委屈自己用很不舒服的焦段。

  很多朋友买了全幅镜头在半幅机身上用,每天心心念念就想着升级全幅系统,拍出照片不理想总怪器材,觉得如果是全幅就好了,心思全被升级器材勾去了,没法放拍片上,最后升级了顶级全幅,发现也就这么回事,才大彻大悟,从头开始静下心来好好学习摄影。

  14:为什么恒定光圈的相机比较好?恒定光圈的,不是不能够拍摄不同的景深了吗?但是恒定光圈的镜头卖的贵啊!

  A:恒定光圈镜头的意思是最大光圈是恒定的,比如70-200mm恒定F2.8的镜头是指在70-200mm的焦段范围内,光圈最大均可以开到F2.8,不是只能使用F2.8的光圈。

  这种镜头的优点是随着焦段变长,可开的最大光圈要比其他普通镜头大,这样的好处是很多的。比如我手持拍摄,200mm的焦距,我光圈可以开到F2.8,快门时间就可以控制在1/200s以内,也就是安全快门内。

  但是你的镜头200mm,最大光圈只能开到5.6,快门时间只能控制在1/50s,那就很容易因为晃动而拍虚。而且我200mm,F2.8光圈虚化效果也比你F5.6的虚化效果好。

  A:非恒定光圈的镜头,其 最大光圈 是随着焦距的变大而缩小,也就是光圈浮动,具体范围每款镜头都会说明,分别为焦距最小和最大时对应的最大光圈。

  恒定光圈的镜头,其最大光圈是恒定的,比如70-200mm F2.8光圈恒定镜头,无论是70mm端还是200mm端,最大光圈均能达到F2.8。

  16:看了您的课程,很想入手一架相机,纠结于尼康D7200和佳能80D,价格上尼康D7200会实惠些,性能上差别会不会很大?老师有没有什么推荐呢?期待中…

  PS:对于这种询问购买那台相机,哪只镜头好的问题,其实笔者比较赞同:“买你买的起的最贵的器材。”

  如果预算有限,一定把大头儿留给镜头。因为镜头的由于其工艺的特点,保值性很好,但是机身更新换代很快,价格下降的也快,而且很多高端的功能,其实大部分摄影爱好者都用不上,等于资金就被浪费了。

  可是一只优秀的镜头好在其光学结构,镀膜,镜片,无论您会不会使用,最起码在成像质量上肯定会受益。

  A:建议买18-200。原因:d7200作为一款APS-C画幅的机器,焦距要乘以1.5的系数,也就是18-200的实际焦段是27-300mm,300mm的长焦足够使用了,而且18-200的焦段跨度比18-300的跨度小,成像质量也会好一些。

  A:首先,光圈数值越小,光圈越大。所以你应该是想问为什么最大光圈越大,定焦的镜头就越贵?

  先解释下为什么最大光圈越大的镜头越贵,也越好。比如我手持拍摄,200mm的焦距,我光圈可以开到F2.8,快门时间就可以控制在1/200s以内,也就是安全快门内。

  但是你的镜头200mm,最大光圈只能开到5.6,快门时间只能控制在1/50s,那就很容易因为晃动而拍虚。而且我200mm,F2.8光圈虚化效果也比你F5.6的虚化效果好。这就是为啥最大光圈越大镜头越好的原因。光圈越大需要的技术含量越高,也就越贵。

  再来说为什么定焦比变焦头“好”。你拿一只85mm定焦,和一只焦距调整到85mm的70-200mm变焦头拍摄,相同ISO下,85mm定焦的成像肯定要比70-200mm锐利。原因在于镜头内部的镜片组。

  变焦头为了得到变焦效果,里面的部分镜片是需要移动的,镜片的移动对光传递肯定会有影响,也就是会导致成像质量下降。而定焦头里面的镜片位置都是固定的,所以它的镜片设定都会严格按照一个焦距的最优成像条件去设计,用中国一句古话就是术业有专攻,所以成像质量就高。

  而至于定焦的比变焦的“贵”,这个不是绝对的。有的定焦因为镜片用的材料好,镀膜用的好,最大光圈大,所以贵。但有的定焦头也很便宜的。

  变焦的也有很贵的,比如24-70mm,70-200mm这种大家熟知的都是变焦头,而且都不便宜。而且像24-70mm这种镜头虽说是变焦头,但是成像质量已经很接近定焦头了,比这个焦段内的定焦头都要贵。所以说最大光圈越大的镜头越贵是成立的,但是定焦比变焦贵是不成立的。

  19:佳能80D机身,配有一个定焦50.1.4镜头 想配一个广角镜头拍风景。求老师推荐。学生党,不要上万

  A:给您推荐16-35 f/4L IS USM广角变焦镜头。京东价6399,虽说最大光圈只有f/4L,但是作为一款广角风光头本来就不追求浅景深,再加上风光摄影多用三脚架,所以f/4的光圈足以。

  20:中灰镜和偏振镜是不是都是由偏振片做的镜子?他们有啥区别?如果旋转偏振镜会不会有中灰镜的效果?

  A:中灰镜和偏振镜完全是两种功能的滤镜。中灰镜也称减光镜,是通过减少进光量和增加曝光时间,也就是为了使用慢门的滤镜。

  偏振镜是为了减少反光,比如水面的反光,玻璃的反光,通过偏振镜可以去掉。而由于光是有角度的,为了消除这些反光需要调整偏振镜的角度,所以偏正镜是可以旋转的,跟中灰镜没有一点关系,也不会有中灰镜的效果。

  雷老师在课程中讲过利用长焦镜头也可以拍摄微距,可以实现很漂亮的虚化效果,可是再看尼康70-300G镜头 AF ZOOM 70-300MM F/4-5.6G,上面就没有提到支持微距,也没有微距标示。

  想请教老师,既然同样都是70-300,焦段相同,那么支持微距和不支持微距拍摄效果有什么不同呢?

  A:支持微距的镜头最近对焦距离小。不支持的最近对焦距离大。对应的效果就是,使用微距镜头,相同焦距,主体可以比非微距镜头在画面中所占比例大。因为微距镜头可以离被摄体更近。

  22:人像选择中焦好还是长焦好?课上讲拍人像,用中焦人像自然,但长焦更能让模特自然,那我选择什么样的镜头拍人像更好呢?

  A:人像镜头的选择没有固定的,要看实际情况。中焦:50-135mm这个焦段可以胜任任何种类的人像拍摄,除非需要只在一些特殊的畸变效果。

  我理解你说长焦更能让模特自然应该是指摄影师离模特距离远,这样模特没那么大压力,更能放的开。

  如果模特很紧张、拘谨的话,摄影师首先考虑的应该是通过自己的语言去引导模特放松,然后进行拍摄。如果实在是无法让模特放松,不得已的情况下才去选择使用长焦镜头进行远距离抓拍。

  A:这个问题几乎也是一直很多初学者纠结反复的问题,我这里谈一下个人观点。我认识一个大师曾经说:“好照片与器材无关,只有高质量画质的照片才与器材有关!”这里区隔说下,大概意思是评价好照片与否的标准不是画质,而是照片本身的内容与表达的意义。

  就如一本书,或者一本传世名著,因为包装陈旧,甚至有些破烂,但这并不能降低一本好书的价值,你读到的是他的内容,而不是别的。同样,一样照片如好的作品一样,能打动人,带给人美感,能感染人情绪的都是作品,不管这张照片是用卡片还是单反拍摄,这个不重要。

  但如果为了得到一张高质量的照片,用于出版,印刷,或者自己欣赏,那么高质量高画质的照片肯定与器材有关的,更昂贵更好的器材是可以得到更高质量高画质的照片的。同时,好的器材在高反差光线或者极端光线下,可以帮你快速对焦,让你拍到更好的作品上有一定帮助。

  所以,器材重要不重要,因人而异,看你需要什么,如果你是职业摄影师,器材还是很重要的。如果只是业余爱好者,器材适合就好。

  对于曝光,很多摄友都不能很好的理解曝光补偿以及“白加黑减”的应用,还有一些是针对滤镜使用的问题。

  24:曝光补偿是直接影响进光量还是通过机内的计算以类似后期的形式影响照片明暗的呢?

  A:如果ISO是手动挡状态,调整曝光补偿就是调整进光量。因为曝光三要素中,只有ISO不是通过进光量来控制画面亮度而是通过感光元件感光的敏感度产生的变化,从而导致图片发生亮度的变化。

  25:白加黑减问题?除了用m档其他所有的档相机都会自动的白加黑减吗?还是只有特有的几个档相机才会自动的白加黑减?

  A:应该先理解“白加黑减”是什么意思。白加是指当画面中大面积亮度较高、反光率高,在使用评价测光时,需要手动增加曝光补偿让画面中的暗部也有细节。

  黑减是指当画面中大部分亮度较低、反光率底,在使用评价测光时,需要手动减少曝光补偿让画面中的亮部有细节。曝光补偿的增减是只有在快门优先、光圈优先、P挡时可以手动调节。没有任何一个档位是自动调节曝光补偿的。

  A:1、 注意快门速度。如果手持拍摄,注意让快门速度在安全快门以上,镜头焦距的倒数就是安全快门。如果达不到,就要提高ISO。如果使用三角架,也要注意快门速度不要太慢,模特也会动的,尤其拍特写,轻微的移动就会拍虚。

  4、大光圈虚化城市背景光往往能获得好看的光晕,是简单好用的夜间人像技巧。

  27:在无月亮的黑暗环境下怎样拍摄夜空中的星星?不要星轨的那种,必须得后期吗?

  A:首先星空适合在没有月亮的时候拍摄。拍摄星空不需要使用后期,但后期可以为照片润色,使星空更突出。将相机调为手动挡,给您一组拍摄参数,您可以尝试一下,光圈F2.8,快门速度30s,iso6400。如果画面太亮就降低ISO,如果太暗就适当增加曝光时间,但曝光时间不要超过40s。

  如果自动对焦模式能够完成一次性对焦模式,又能完成多次对焦模式,那平时拍摄的时候直接使用自动对焦模式就好了,还费那些事情做什么?

  A:手动对焦在一些特殊情况是有用的。比如拍摄带着薄纱的模特,为了保证对焦不是对焦到纱上而是对焦到脸上,需要手动对焦。

  再比如,隔着玻璃拍摄景物,需要使用手动对焦到景物上,而不是玻璃上。类似这种情况还有很多,根据实际情况调整就可以了,并不是自动对焦可以胜任所有情况。

  A:最好用三脚架。不用三脚架也可以,使用高速连拍模式,并尽量保证相机稳定。后期也可以正常合成。

  A:效果是一样的,但有的时候会失效。首先要了解影响曝光的三个参数:光圈、快门、ISO举个例子:如果用光圈优先模式,并且选择了增加曝光补偿,那么相机会降低快门速度,或者升高ISO(如果ISO选择的为auto)。

  这是相机自动选择的,跟你手动挡去降低快门速度或者升高ISO得到的效果是一样的。

  那什么时候会失效呢?如果是快门优先,光圈已经是最大,然后选择增加曝光补偿,ISO在手动挡(没有选为auto),那么这个曝光补偿就会失效。因为它会自动开大光圈,但光圈已经最大了,所以也就没有作用了。这个时候就需要手动提高ISO,或者将ISO调为auto状态。

  31:这节里面讲到了曝光补偿。那么,比如面对大面积雪景,如果不通过增加曝光补偿,而是通过增大光圈,不改变其他参数,是不是效果是一样的?

  A:照片的曝光量是一样的,但景深不一样。我假定你是将光圈优先模式下增加曝光补偿进行拍摄与手动挡模式下增大光圈拍摄进行对比。

  前者实质上是通过降低快门速度提高曝光量,后者是通过增大光圈提高曝光量,所以两者的图片曝光量是一样的,但是后者的景深比前者的要浅。

  32:在高楼的观景台是否可以使用偏振镜来去除观景台玻璃的反射光,特别是在拍夜景的时候。

  也看一些文章说偏振的用处不是特别的大,主要还是中灰镜和渐变镜是吗?还是跟个人的拍照习惯有关系?

  A:偏振镜用处确实不大。如果要去反光,可以把镜头贴在玻璃上拍摄,垂直贴紧。其实各种滤镜在photoshop如此成熟的今天都会逐渐退出历史舞台。如果您追求图片直出的话,中灰镜和渐变镜都很有用,用途不一样,一个是为了拍慢门,渐变是为了防止天空过曝,或者是增加一些其他效果。

  A:这个问题,是技术领域问题中最常见的问题,我这里集中给出自己的建议。构图无关摄影,只是一个人审美综合体现。那些有美术学习技术的朋友初学摄影构图就很完美,这是一种美学修养的表现,摄影与绘画在很多层面都是想通的。我们的教育原因,除非受过专业训练的朋友,否则大部分人从小接受的美学教育基本都是停留在很初级的阶段,所以构图问题归根还是提高自己的美学,文学修养。

  对,文学修养也是其中一个部分,摄影是记录生活,美化生活,提升生活,文化修养可以帮助你美化现实中的元素。

  A:很多新手喜欢研究别人照片的参数,即EXIF信息,我个人觉得这个参数虽然有参考价值,但不是很重要。

  重要的是你要理解别人为什么这样拍,而不是简单的模仿,环境,光线,角度,参照物任何一个元素改变,这个参数就变得毫无意义了。这应不是模仿,而是理解基本原理之后,灵活应用。

  A:这个问题,一直经常出现,但是这个问题有点技术难度。我只能谈谈自己的看法与见解,建议大家多看直方图。几乎每个单反相机都支持直方图显示。

  什么是直方图,这里普及下。在一张图片的直方图中,横轴代表的是图像中的亮度,由左向右,从全黑逐渐过渡到全白;纵轴代表的则是图像中处于这个亮度范围的像素的相对数量。

  在这样一张二维的坐标系上,我们便可以对一张图片的明暗程度有一个准确的了解。我再直观的解释下,如下图:

  上图左侧部分代表阴影,也就是暗部。右侧代表高光,也就是亮部。如果左侧过多,右侧偏少,就意味着这张图可能曝光偏暗,反之,就过曝。

  当然,这个每个相机测光模式不同,没有一个绝对的标准。我个人十年对尼康相机使用经验来说,尼康相机的曝光直方图上偏左一些更可以准确的反应曝光。当然,只要两边不顶到边缘部位,照片本身就还是有细节可言的。

  掌握了这个,即使在室外看不清楚照片情况下,也可以通过直方图判断是否曝光准确了。

  A:这个问题在常出去旅行的朋友中最常给我提起,我经常回答他们什么天气都适合摄影,不一定非要赶上豪华日出或者大气磅礴的日落。如果有厚厚的云层,柔和的漫反射光线同样可以出风景大片。还有下雨的时候,拍摄森林也别有一番味道。

  所以,我个人认为什么天气都适合摄影,只是看摄影者本身如何利用当下的天气,毕竟我们不能老拿着相机奔赴几千里路就是为了碰运气,也不是靠天吃饭。而是要熟练掌握基本的摄影技术,在不同的天气,都可以拍出不同味道的片子出来。

  这里我还是想说一个我个人一直认为很重要的问题,就是心态!我们出去采风摄影,天气因素通常都是不可控的,平和的心态,然后学会在不同天气下悠然得到的摄影或许更可以有意外的惊喜。

  A:为了摄影目地的旅行和传统旅行模式必然不同,摄影模式旅行讲究季节,天时,温度,气候,地理甚至民俗因素,出发之前都要对这些有一个基本的了解。

  然后摄影旅行通常不会像传统旅行一样赶点,而是通常慢很多,会在一个地方呆上两天到三天,然后再继续前行,我个人建议最好请一个熟悉当地的向导,会事倍功半很多。

  很多时候,未必要去赶一些景色的旺季,游客众多,意味着你也会失去很多拍摄机会。相反,淡季的景色如果静心拍摄,一样可以出很多的大片。

  我个人并不赞同扎堆式拍摄,总觉得那是在制作照片,而不是拍照。摄影本身更多的是遇到,记录,然后是美的升华,每个人对照片感情不同,自己拍摄的,总是带着自己深深认知的。

  A:如果仔细观察数码单反相机拍出的照片,就会发现照片的实际范围比透过取景器所见的范围要大。这是由于透过取景器所见的范围比感光元件的成像范围小而造成的。

  如果将感光元件的成像范围看做为100%,那么透过取景器所见的范围与感光元件的成像范围之间的比值就叫做“取景器视野率”。

  如果想使取景器视野率达到100%,那么对技术水平和零件精度的要求很高,一般很难实现。因此,只有部分专业级高端相机的取景器视野率为100%,普通数码相机的标准视野率一般为95%。

  A:直方图将图像从亮部到暗部的曝光量(亮度分布)以图形的形式表现出来,在拍摄时可以成为拍摄者判断照片亮度的依据。

  但是,拍摄的对象不同,照片的亮度也千差万别,到底哪个状态最正确、哪种曝光最适当,这无法断言。

  比如,如果直方图从中央部分到左右两端都有流畅的山形图案,一般认为照片的灰阶层次表现丰富。但是,根据拍摄对象的情况和拍摄者的意图,有时可能照片偏暗会更好些。

  直方图只是给拍摄时是否需要曝光补偿提供一个参考,但它无法根据拍摄意图判断曝光是否合适。

  A:在使用数码单反相机的“P”模式或“A”模式进行拍摄时,有时即使使用了闪光灯,还是会出现抖动。这通常是由于相机自动启动了 “慢速同步”拍摄模式。

  慢速同步拍摄和场景模式中的“夜景人像”模式几乎相同,都是利用闪光灯的闪光照到前方的被摄体,并通过慢速快门让闪光灯有效范围之外的区域避免曝光不足的技术。

  这种情况下要避免抖动并不困难。我们可以将拍摄模式设置为“M”或“S”,使快门速度提高,就能够拍摄出不抖的照片。

  但是,如果提高快门速度,闪光灯的有效范围之外的背景部分容易因曝光不足而发暗。

  A:在拍摄孩子、动物等运动无规律的对象时,连续AF模式的效果较好,它在半按快门时焦点能够一直追踪被摄体。但是,如果被摄体在自动对焦区域之外,就必须盯着取景框之中的被摄体,以防错失拍摄良机。

  如果要拍摄交通工具等沿着固定轨道运行的物体或者是能够预测运动轨迹的物体,则可以将相机设定为手动对焦(MF)模式,在要拍摄的位置使用可以提前完成对焦的“预对焦”,这将会给拍摄带来很大的便利。

  “预对焦”完成后,拍摄者就可以在被摄体到达焦点位置的瞬间直接按下快门,捕捉到拍摄时机。

  A:在便携式数码相机上,“微距”模式在模式盘上以一朵花的图标表示。如果选择这个模式,就能够进行微距拍摄,在拍摄时可以更接近被摄体,把小物体拍得较大。但是,在数码单反相机上,如果仅仅选择微距模式,是无法进行微距拍摄的。

  普通镜头与被摄体之间的距离不能小于最近对焦距离,处于最近对焦距离时,被摄体会被拍得最大。

  如果想把花或昆虫拍得更大,就必须更加接近被摄体,此时需要有微距镜头。那么,数码单反相机为什么会有微距模式呢?因为在相机安装微距镜头后,微距模式是最适合微距拍摄的场景模式。虽然数码单反相机和便携式数码相机使用的图标相同,但意义完全不同,请一定不要混淆。

  A:微距模式是利用相机改变对焦范围和合焦精度去拍摄照片,虽然能提高放大倍率,但画质较软,放大倍率相对微距镜头也仍然偏小。

  微距镜头是利用光学性能对被摄物进行等比或者更大倍率的放大,画质更好,细节也更丰富。

  A:日出日落的光比比较大,如果用用手机拍很难拍好。不仅太阳的高光溢出十分明显,暗部也会一片死黑。推荐用相机进行多次曝光后合成,这样才能得到理想的效果。

  A:由于大部分相机采用的是相位对焦,所以一片蓝的天空缺乏对焦参照物,就无法按下自动对焦的快门。

  可以把镜头对焦点放在蓝天与白云的边界线上,就能提高自动对焦成功率,就可以按快门了。你也可以改成手动对焦,扭转手动对焦环到最清晰的成像时,再按快门。

  A:不知道为什么,总觉得拍出不明物体的机率快要追上美国人看见飞碟的频率,通常我建议讨论区不要问、很恐怖,因为各种方法通通试过一遍说不定小问题反而被你弄GG。

  请先初步判断你的不明物体是不是暗角、杂讯、耀光、鬼影、入尘或镜头盖没拿下来,如果都不是可以请口碑良好的维修站或原厂帮忙检修,总之不要再相信没有根据的毛囊再生了!

  A:这不是什么巫术,请上网搜寻关键字:日光灯闪烁频率!此症状好发于办公室日光灯环境,虽然人眼不易察觉,但你头上的日光灯其实有着像闪光一样劈啪劈啪的闪动频率,而这样的闪烁频率为60Hz,所以当相机或手机的快门速度比1/60秒更快,你就会看到一条一条的奇妙画面。

  就像网页中莫名出现的中奖幸运儿广告。至于手机为何中奖机会更高?因为很多手机不支援全手动拍照,你无法知道它哪时候失控比1/60秒还快。

  A:这个问题太难回答了,但有一点是肯定得。投入与成绩成正比,如果你只是出去旅行想起来摸一下相机,是不会有什么学习摄影的感觉的,最多拍照而已。当然,这没有什么错,相机对大部分人而言也只是拍照罢了,从相机诞生一百多年开始也就如此,这是生活的常态。

  至于玩摄影的人大都是神经病 偏执狂,才是不正常的。但就是因为不正常,才创造了高于生活元素的美。

  所以,在别人看电影的时候,你在研究摄影,在别人睡觉的时候,你在欣赏学习别人的大片,当别人在KTV的时候,你还是在研究相机。当别人享受夕阳时,你在思考这个夕阳如何拍的更美,当你陪女友逛街时,你在想这个街道如何拍才会更加情调......如此如此,然后坚持下来,你就学会了摄影。

  所谓摄影的学习,技术的学习最多只有三分一,更多的是思考,是观察,是了解,是研究,当然这是我一家之言,也有技术至上论的朋友会反驳我,不争论,一家之言仅供参考。

  A:首先,我不认为自己是老鸟,我也是在向各种老鸟与老师学习着。但不得不说一点是经常遇到一些特别初级入门的朋友找我咨询问题时多少有些尴尬,我这里说的入门是指的那些基本的快门,光圈,理论知识都不具备的菜鸟。

  一种情况时,买了相机买几天,就会发给我大量的照片让我点评,因为他基础的构图,色彩,甚至基本的曝光都没有办法掌握,所以照片拍摄的并不是很理想,以至于我点评真的无从下手去点评。

  我并没有嘲笑菜鸟的意思,每个人都是从菜鸟过来的,我也是,我想给的建议是是如果你真的喜欢摄影,是否可以花一些时间精力多研究一些好片,学习一下基础的理论知识,然后多拍。

  当你觉得自己拍摄的作品已经可以接近自己满意的了,然后把你认为最满意的一些作品发给身边老鸟朋友点评,这样是否更加合理科学。

  我相信很多稍微有点摄影基础的朋友和我一样,都有同样的感受,当看到那些无法点评的照片时,尤为尴尬,打击过分了不好,敷衍也不知道如何下手。

  第二个我想给的建议是,如果跟着老鸟或者有摄影基础的朋友出去采风摄影,一定在别人集中精力拍摄时不要过去打搅,有问题事先问或者事后别人不忙时问。

  摄影的机会总是转瞬即逝的,如果你的朋友正在抓拍某个瞬间,你过去咨询技术问题,他不回答你不好,回答你了就意味着错过了,这个问题我观察到多次,也亲身体验过,所以这里提示下。

  每个领域都是越深入,越专业,越发偏执。菜鸟进入老鸟圈子可能不适应,因为老鸟甚至骨灰老鸟已经把摄影融入生活,吃饭,睡觉,生活,工作处处是摄影。所以,如果想找一些身边资深专业的朋友学习摄影,这点一定要清楚,相互尊重。

  A:好照片不一定所有人都说好,不好的照片也会有人说好。什么叫好,什么叫不好,本来就没有太严格的定义。

  但美的照片有一个基本上的标准,好照片与美照片,还是有区别的,后者是愉悦视觉,前者不仅能够愉悦视觉还能震撼心灵。多看大师拍的图片,不断提高自己的审美水平,不要满足于已经取得的成绩,照片肯定会越拍越好看。

  51:老师您好,我用佳能80D拍了之后,发现照片空间大小有时候挺小的,有时候800多K,是因为我用了wifi传递功能所以才变小么?

  另外我电脑win10系统装了Lr, 调了色彩之后,图片大小变小了,而我朋友用了LR反而会变大,这是怎么回事呢?

  A:首先80D的wifi传输是传的原图,所以肯定是您的图片画质设置成最低画质了。您要把图片质量调高,在菜单设置里有相关选项,建议设置为最优画质。

  至于图片经过Lr处理后图片变小了是会发生的。当你对照片进行去饱和度,降低对比度或者其他减少画面色彩信息的操作时,就会降低图片大小,原因就是色彩信息变少了。

  而您朋友调整之后图片变大了,是因为他丰富了画面的色彩,这样图片的信息就变多了,所以尺寸就变大了。

  52:后期处理与本色之间如何平衡?请问老师,摄影怎么展现最原始的影像?后期处理可能显示更好的效果,但是会不会失去本色,旁观者怎么还原最真实的景象?

  A:首先对于是否真实还原本色,那要取决于图像的用途。比如某些产品摄影,因为客户需要让消费者看到商品的真实颜色,所以需要你将颜色真实的还原。

  而多数情况下,摄影是艺术,描绘的是你心中的景象,描绘的是你的思想,观念,您觉得您的思想、观念、情感是什么颜色的,那这个颜色就是最真实的景象,也称之为主观色彩。如果您觉得摄影就是还原,那您把摄影想的太简单了。

  这些问答是否对您有帮助呢?如果您有什么问题也可以下方留言给我们,能够回答的一定会详细给您解答。

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